Есть ли туть электрики?
Добрый день, уважаемые, проблема такая:
Делаю электрику в квартире. Все посчитал, посмотрел в интернете много уроков как собрать распред дерьмо щит, получилось следующее:
Еще на тему
пидоры помогите электричество провода
И вот пришел момент все это делать, я позвал электрика, чтобы он посмотрел что как. Таблицу я ему не показывал, но спросил что же купить и он сказал купить на свет автоматы 16 А, а на розетки 25 А. С одной стороны человек с опытом, профессионал, с другой стороны профессионалы интернета, по которым я собрал таблицу. Как быть, помогите, что покупать? купончик:
Можно С100 поставить на каждую ветку. И из не выбьет. Дом будет уже догорать, а их всё ещё не выбило
Ставь с запасом, чтоб не выбивало. А что их при определённых обстоятельствах и должно выбивать - этому электриков не учат. И поставят С25, а то и выше на кабель тушный 1,5 квадрата.
Всё что до счётчика -- ответственность твоей УК. Если есть обоснованные причины заставить их менять ебучий алюминий -- напиши к ним обращение. Откажутся -- пишешь обоснованную заявку в спротлото(Роспотреб, местную Администрацию, итд.), они их нагнут и заставят исправить косяки
С розетками УЗО мастхев. Если делать один автомат - одна розетка то больше 16А автомат не нужен т.к. обычная бытовая розетка больше чем на 16А не рассчитана. Если планируется повесить блок из 2-3 розеток на 1 автомат и эти розетки будут часто одновременно использоваться чем то мощным типо холодильник и кондей одновременно то можно прикинуть суммарную мощность и если нужно то взять 25А например.
Если дом с электроплитой то розетки для них специальные, обычно на 32А, на неё соответственно нужен отдельный автомат с УЗО на этот номинал и провод 4мм
Вот тут приводятся доводы за автомат 16А на 2,5 мм2. 25А на 2,5 только ‘допускается’, это означает, что так делать можно, если других выходов нет. Все штепсельные розетки сейчас максимум на 3,5кВт, при 220В это как раз 16А. Таблица у тебя норм, кроме 4 и 7 пункта, если собираешься на штепсельные розетки более, 3,5кВт вешать, то лучше раздели линии обязательной нагрузки, например, холодильника от переменной. А автоматы под сечение подобраны правильно. Запомни - автомат защищает в первую очередь провода от возгорания, а нагрузку по остаточному принципу.
Нагрузка у тебя указана максимальная? В любом случае, в пункте 7, у тебя указан ток 17.1А, а автомат ты выставляешь на 16А.
Идея ограничения нагрузки через АВ - глупая.
Крч, хочешь меньше мозгоебли - бери с запасом АВ, ибо 16 от 25 не так сильно отличается, и старая шутка, про то, что "все сгорит, а автомат выдержит" тут неприменима.
- на свет, по автомату 6А на комнату (объект)
- розетки сегментами через дифавтоматы 16-25А (комнаты 16А, кухня 25А)
- явные потребители через персонадльные автоматы
пылесос - 16А
ванная гидромассаж - 16А дифавтомат
стиралка - 16А дифавтомат
кондиционеры - по 16А на каждый
итд итп
ну и не бери китайские автоматы
1. У тебя есть строки, где мощность не соответствует ни автомату, ни кабелю.
2. Автоматы нельзя брать «с запасом». «С запасом» - это когда кабель плавится и уже кое-где горит, а автомату заебись, его не выбивает
3. А вот сечение кабеля можно и нужно брать с запасом. И при покупке кабеля смотреть не только на сечение, но и на изоляцию. Чтобы этот кабель в принципе подходил под жилое помещение и закрытый монтаж в тех материалах, где будет кабель-канал
4. Электрики - пидарасы, в самом худшем смысле. Плати электрику ТОЛЬКО за работу, а все расходники покупай сам по ешь списку. Покупай хорошие.
1) обговорить с ним смету
2) купить всё самому ровно по ней
3) покупать хорошее и в хороших магазинах. Не заменять шнайдер говёным иеком
А доверить электрику покупать по смете - это с вероятность в 95% тебя наебут. Ну вот такая профессия, что поделаешь.
Для освещения используется кабель 1.5мм и аргумент "ну я ж тут разветвляюсь на три линии", такой себе аргумент.
Я, как єлектрик, недолюбливаю других (особенно херовьіх) єлектриков. Но не желаешь ли тьі, сходить нахуй?
1. 10-16А - т.к. кабель будет 1.5мм (укладка частично открытая по потолку, не перегреется)
2. 10-16А - т.к. кабель будет 1.5мм (тоже самое, но удели больше внимания распред коробкам),
3. 25А - на кабель 2.5мм (нагрузка фактическая будет в разы меньше, но на всякий случай для мощного пылесоса и утюга)
4. 25А - на кабель 2.5мм ( тоже самое)
5. 25А- на кабель 2.5 мм ( у кондера высокие пусковые токи, может вышибать)
6. 25А - на кабель 4 мм ( чайник, микроволновка, кофемашина и т.д. основная высокая нагрузка утром и вечером, почему 25А для защиты эл. оборудования)
7. 16А- на кабель 2.5мм (холодильник, зарядники, телек и т.д.)
8. 25А- кабель 4мм
9. 16А- мертвые потребители скорее вего
10. ДИФ на 25А - кабель с заземление 2.5мм ( при условии что будет идти только на розетку для фена и прочей лабуды с возможностью держать в руке)
11. УЗО на 25А- на пол и стиральную машинку все равно вышибет раньше чем ток отсчечки
Больше нигде не ставь узо, заебешься бегать к щитку, также на ввод поставь РНПП с вводным выключателем в котором есть возможность РНПП подключить для управления
(в случае отгорания нуля в доме у тебя одного не сгорит все оборудование),
Самый гарант способ - ввод кабель 6мм, узо противопожарное 63А 100мА, автомат С40 (на 10кВт для однофазной сети), ванная узо 40А 10мА, свет кабель 1,5, автомат С10, розетки кабель 2,5, автомат С16, кухня узо 40А 10мА свет и розетки также, и остальное - узо 40А 30мА свет и розетки также.
Проблемы могут возникнуть с поиском узо 40А 10мА. Можно взять шнайдер электрик (сейчас систем электрик) узо 25А 10мА, а на свет автомат С6. Только ни в коем случае не брать iek.
И я с тобой согласен, что они «вполне норм». Это ещё далеко не гавно, а средний уровень. Но квартира у человека чаще всего одна и экономить 30к на проводке в квартире да десять лямов - такое себе занятие.
Ты предлагаешь поставить автомат 25А и кабель 2,5 квадрата
Следующая же зима. Чёта холодно, дайка я куплю два конвектора на обогрев. По 2,5кВт каждый
Автомату на 25А ваще похер. А кабель 2,5 через три дня уже плавится.
Отличный ты советуешь способ поджечь нахер дом.
Автомат никогда и ни при каких обстоятельствах не должен быть мощнее, чем кабель на выходе из него. Потому что кто-то обязательно этим воспользуется.
Это прекрасный способ как тебе (особенно в интернете) могут надавать советов уют умным видом. С использованием всяких умных слов, терминов и страшных аббревиатур. Ну очень же хочется сразу довериться, да? А по факту просто предложат сжечь дом.
25 длительно, при закрытой не вентилируемой прокладке и длине кабеля больше 10 метров? Да ну нафиг, какие-то неправильные таблицы.
Скорее всего 25 - это или пиковое или открытая проводка при длине проводника менее 3м из таблицы
Длинна проводника играет роль при расчёте токов КЗ, когда из-за длинного провода большой автомат может не отключить ток короткого замыкания в конце длинной линии. Но это не случай квартиры.
Выбор сечения проводника по перегреву выбирается по пуэ, Таблица 1.3.4. Она уже взята с запасами. Допустимый ток для медных проводов - 25 А, за исключением случая закрытого монтажа трёхжильного кабеля. Там - 21 А для каждой жилы.
Электрики блин xD
Ну да. Этот случай тут не при чём. Проводка в квартире явно открытая, а третья жила с землёй для слабаков.
>>При чём здесь длинна проводника?
Наверное, в техпаспорте для оборудования просто так указывают таблицу выбора сечения кабеля, в зависимости от длины линии до щитка. Чисто по приколу.
Наверное оборудование просто не любит питаться пониженным напряжением из-за потерь в проводах? На нагрев длинна провода никак не влияет. Только условия укладки.
16А автомат на свету может не отключить светодиодную лампу с повреждениеем в балласте. Здравствуй пожар.
25А на розетки в комнате, но 16 на розетки в кухне, где обитает холодильник. Это ты хорошо придумал.
Не ставить узо на свет и розетки - конечно бегать к щитку гораздо хуже, чем пощупать 220 вольт без узо при замене лампочки например.
Зато обязательно РНПП на входе. Страшилка из интернетов со сгоревшими телевизорами. Отгорание нуля в электросетях происходит пожалуй реже, чем самолёты падают. Можно конечно поставить, хуже не будет, но по большей части - это просто деньги на ветер.
Фазу на выключатель религия заводить не позволяет?
Не всегда можно быть уверенными, что лампочку будут менять люди, которые действительно понимают как это делать. Да и не всегда понимающие люди будут следовать всем канонам профессии. Как минимум - если следовать отраслевым стандартам, отключения лампочки выключателем для замены недостаточно, необходимо отключить освещение в щитке, так как выключатели не обеспечивают видимый разрыв, как того предписывают правила по охране труда по работе в электроустановках. Ты всегда выключаешь освещение в щитке перед заменой лампы?
Кроме того, в многоквартирных домах случаются потопы, и вода может найти кабель далеко за пределами ванной комнаты. Как и сверло перфоратора.
Автомат УЗО стоит не настолько дорого, а однофазные замыкания на землю наиболее распространены у любых сетях. Так что тут, по моему личному мнению, нет повода не поставить.
Это неправда. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
п. 17.6. Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами. Проверку отсутствия напряжения в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления допускается производить с использованием встроенных стационарных указателей напряжения.
Перевожу на русский - выключил выключатель, проверил тестером напряжение, если всё ок, то можешь производить монтажные работы не бегая к щитку (приняв меры разумеется чтобы выключатель не включили без тебя, но это и щита касается).
Ваша проблема в том что вы считаете что безграмотные люди должны заниматься потенциально опасными работами (хотя на низковольтные работы и не требуется допуск). А я считаю что если не хватает знаний то не надо лезть, а если полез то будь готов что тряхнёт разок, может после этого извилины появятся.
Я понимаю вашу точку зрения, и не собираюсь вас переубеждать. Просто с моей перспективы УЗО на свет - просто разумная предосторожность.
16А розетки на кухне пошли пить корвалол.
На ввод 10мм и С50 ставить, если хотите потреблять более 10кВт однофазной сети на квартиру, которые вам отмеряло государство, если не хотите объясняться перед инспектором, зачем вы так много жрёте лучше поставить 6мм и С40.
И что такое электротитан?
Не ставь оба света под одно узо. В случае срабатывания будешь искать щиток в полной темноте. Если отдельные узо на линии света - дорогобогато/не влазит в щиток, возьми дифф автоматы. На розетки - только отдельные узо.
3-5,9 если не предполагается какой то сильной нагрузки в комнатах, вроде балконной мастерской, то 16А - норм. У тебя в таблице верно.
6-8 Автоматы на кухню меньше 20 А ставить не рекомендую. Электрочайник с микроволновкой встретившиеся на одной линии запросто отключают 16А от тепловухи. На фартук - вообще лучше 25. Если есть жена, там могут одновременно включится чайник, микроволновка, мультиварка и пылесос. Если жены нет, то будет розетка куда можно подключить сварочник например.
Если есть возможность, рекомендую на фартук и на духовок притянуть три фазы. Духовки и плиты обычно умеют работать от двух фаз, Третюю фазу можно будет кинуть на посудомоечную машину например. А фартучные розетки перемешать по фазам (что бы на разных розетках были разные фазы) (но даже в этом случае 20А автомат минимум)
10,11 - в санузле обычно обитают стиралки и фены, они довольно жручие, так что тоже лучше 20А поставить. Расчёты тёплого пола слегка нереалистичные. Я бы поставил на то, что он будет жрать ват под 600 в режиме поддержания и под 2 кВ в режиме "ноги замёрзли, включу тёплые полы"
Электрик которого вы позвали - просто сугубо практик. Ему не очень интересно, что у вас там будет в случае КЗ, его куда больше интересует, что бы его не дёргали среди ночи на "щиток выбивает".
Трёхфазный ввод в квартиру, по большей части, это как с местным электриком договоришься. В стояке три фазы, и подключиться по трём фазам особой проблемы нету. В новых домах я пару раз встречал сразу трёхфазный счётчик и ввод.
Плиты и духовки бытовые работают не на межфазном а на двух фазах по 220 вольт. Горенье например, или даже гефест белорусский. Там шутка не в том, что понизить ток, повысив напряжение, а банально разделить нагрузку на два провода. 4кВт по одному проводу - это 18А, а по двум - это 2 по 9А.
Правда чаще встречается на плитах и варочных панелях, которые запросто могут быть и по 7кВт. Бытовые встраиваемые духовки обычно вертятся около 4кВт и производители не включают им такую возможность.
Насчёт трёхфазного подключения через местного электрика, а не через управляющую компанию, то это уже на свой страх и риск. Лучше уж разрешение у энергосбыта получить сначала.
Про розетки - с одной стороны согласен, большая их часть на 16 Ампер. С другой стороны - как раз по этому на 25А линии должны стоять не одинарные розетки. - их должно быть достаточное количество, и скоммутированы они должны быть не на клеммах самих розеток, а скрутками/спайками/вагами. По крайней мере вблизи питающей линии. Что бы не возникало соблазна подключить в розетку тройник с тремя удлинителями.
Совет не электрика, но человека который сам менял проводку в старом доме и для этого выкурил все доступные нормативы ТУ, госты и чо там ваще было по электрике. Выглядит нормально, только УЗОшки помощнее возьми, чтобы суммарно их номинал был выше чем у автоматов.
Но оно "НОРМАЛЬНО" при учёте того, что у тебя у линий на 3 и 4 квт никогда эти 3 и 4квт не будут достигнуты, и это МАКСИМАЛЬНО ВОЗОМЖНАЯ мощность всех включенных электроприборов. Хотя, емнип 16ампер автомат на двухфазе вытерпит 3квт нагрузки.
P.S. насколько помню нормативы, там ещё нужно в расчётах учесть длину проводов, которые ты используешь. Надеюс ты это сделал
Этот расчёт довольно сложный, и не всякий электрик сможет его сделать, так как в расчёте необходимо знать сопротивление системы или ток короткого замыкания на шинах/вводе. К тому же оно реально не для условий квартиры.
Для выбора сечений есть ПУЭ, таблицы 1.3.4 и 1.3.6 и формуле P=UI. Для квартиры по большей части эти все таблицы сводятся к простому 1,5 - 16 А (3кВт)/фаза макс, 2.5 квадрата - 25 А (5кВт)/фаза макс.